Samedi 15 août 2009 : nous franchissons en un quart d'heure les frontières bolivienne et péruvienne. Contrairement à ce qui nous a été dit, ces postes frontières se passent sans problème : côté bolivien une affiche incite à dénoncer toute tentative de corruption, et côté péruvien, une autre affiche nous indique que toutes les formalités sont gratuites. Aux deux postes frontières, nous sommes accueillis avec le sourire. De plus, comme l'accès à Copacabana nécessite une traversée en petite barge, il n'y a pas de camions (ils passent par le poste frontière principal en contournant le lac Titicaca), et donc très peu d'attente.

Le Pérou est un pays situé à l'ouest de l'Amérique du Sud. Il possède 2.414 km de côtes. Le climat est tropical à l'est, désertique et sec à l'ouest. Ces déserts côtiers sont provoqués par la présence d'un courant océanique sud-nord, donc froid, qui remonte la côte pacifique en bloquant l'évaporation et la formation de perturbations pluvieuses. Dans les Andes, le climat est tempéré à froid en fonction de l'altitude. Le Huascarán, qui s'élève à 6.768 m, est le point culminant du pays dans la cordillère occidentale.

C'est au Pérou que prend naissance l'un des plus longs fleuves du monde, l'Amazone, qui, avant de pénétrer au Brésil traverse toute la selva péruvienne. Il capte les eaux de tout le versant oriental de la Cordillère des Andes. La population s'élève à environ à 27 millions dont 45 % d'indigènes, 37 % de métis, 15 % de Blancs. L'espagnol et le quechua sont les deux langues officielles du Pérou.

Après une première nuit dans un petit village, nous longeons la partie péruvienne du Titicaca, moins scénique que le côté bolivien, puis nous traversons Puno, avant de reprendre la route vers le nord. A quelques kilomètres de Puno, nous avons la chance d'assister à une répétition d'un groupe folklorique, musique et danse, c'est superbe !

Entre Puno et Arequipa, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir ce petit village andin que nous avions tant aimé lors d'un précédent voyage il y a une dizaine d'années ; surnommé le "village rose", ce pueblo nous enchante à nouveau, toujours aussi authentique, et pas (encore) pourri par le tourisme.

Le meilleur exemple en est l'accueil surréaliste que nous recevons lors de notre dîner sur la "Plazza de Armas" : alors que nous installions nos chaises et table de camping sur le trottoir de la place, comme à l'accoutumée, une bonne partie des habitants nous entourent, ébahis par notre véhicule et notre mode de voyage ; plus de 60 personnes sont ainsi autour de nous, et nous posent moult questions, cela en est émouvant. Mais, serions-nous les premiers "overlanders" à venir dans ce village andin ?

Pour la nuit, la police locale nous offre de rester dans la cour, fermée, du commissariat. Le lendemain, nous passons plusieurs heures à visiter ce ravissant village aux maisons en pisé peintes en rose. Ce qui nous frappe dans tous ces villages andins, c'est le mode de transport local : le taxi est remplacé par des pousse-pousse, tricycles et triporteurs, dont certains sont même sonorisés. Nous prenons ensuite la route d'Arequipa, avec un col à 4.600 m, et encore de beaux paysages andins.

Arequipa est la capitale de la région péruvienne du même nom, et la deuxième ville la plus peuplée du pays. La ville est située à plus de 2.300 mètres d'altitude, au pied du volcan Misti, dans les Andes péruviennes. Elle contient en son centre le plus grand couvent du monde, le Monasterio Santa Catalina. La ville moderne fut fondée le 15 août 1540 par Garcí Manuel de Carbajal, un émissaire du conquistador espagnol Francisco Pizarro. Un an plus tard, Charles V d'Espagne l'élève au rang de ville et lui confère les armes qu'elle conserve toujours aujourd'hui. L'arrivée de l'influence espagnole laissa de nombreuses reliques et l'architecture coloniale, ce qui rappelle au visiteur le passé colonial de cette ville, lorsqu'elle était la plus peuplée de l'ensemble du territoire du Pérou.
L'affluence de touristes européens (nous sommes au mois d'août) nous incite à visiter la ville le lendemain, à 6 h du matin, au lever du soleil, ce qui nous permet d'avoir la ville pour nous seuls.

Vers 9 h, alors que nous prenions notre breakfast au bord d'un parc de la ville, nous sommes abordés par Enrique, un péruvien, intrigué par notre voyage. Il a lui-même un Land Cruiser et a l'habitude de voyager. Il nous invite aussitôt à le rejoindre chez lui à l'heure du déjeuner. C'est ainsi que nous arrivons chez lui et son épouse Maria Emilia, dans leur superbe maison du quartier résidentiel d'Arequipa. Non seulement nous partageons leur déjeuner, mais ils nous offrent également une douche chaude qui est la bienvenue après ces 3 jours de route depuis La Paz. Et ce soir, nous sommes invités à "inaugurer" leur hôtel qui ouvrira officiellement dans une dizaine de jours ! Nous ne pouvons que vous recommander ce petit hôtel, dans une ravissante rue du quartier historique : Hôtel PiruWasi – Calle Tacna 218 – Tel : (51) 054 272 702 - Email

Nous arrivons le lendemain à Cusco, ville d'altitude (3.400 m) d'une taille modérée, avec environ 300.000 habitants. Cuzco fut la capitale des Incas et a été longtemps un carrefour sur l'axe économique transandin, mais s'est endormie quand l'activité commerciale s'est tournée vers Lima. Cuzco fut la capitale de l'empire Inca (Tawantinsuyu). Avant l'arrivée des conquistadors, la ville était partagée en quatre quartiers, occupés par les Incas et des ressortissants des tribus de leur empire. Les principaux monuments dataient de l'Inca Pachacutec. On peut encore admirer les murs incas originels dans certaines rues de la ville où même le temple du Soleil, Qorikancha, a été de nouveau révélé au monde après le tremblement de terre de 1950.

En effet sur les fondations de ce temple avait été bâti le couvent Santo Domingo, fortement endommagé par le séisme. Après avoir détruit une bonne partie de la ville en 1534, les Espagnols y érigèrent une cathédrale au XVI^ème siècle. La ville perdit de son importance au profit d'Arequipa, mais la découverte du Machu Picchu en 1911 relança son essor au profit du tourisme. On peut en effet y trouver bon nombre de guides et d'excursions vers le Machu Picchu et la vallée sacrée. La ville, à cette époque de l'année, est remplie de très nombreux touristes, ce qui nous incite, comme nous l'avions fait à Arequipa, à la visiter tranquillement le lendemain, dès 6 h du matin, et avoir ainsi la ville pour nous au lever du soleil. A noter que l'une des spécialités culinaires de Cusco et des Andes péruviennes est le "cuy", cochon d'Inde ou hamster rôti, étonnant. Amateurs de hamsters, prenez garde à vos animaux ! Sur les maisons de la région de Cusco, deux petits taureaux en céramique sont souvent accrochés au faitage du toit, sorte de porte-bonheur pour les récoltes agricoles à venir.

Elles prennent la forme de singes, d'oiseaux-mouches et de condors où pullulent spirales et ellipses. Imprimés sur la surface de la Pampa, les dessins franchissent les ravins, escaladent les collines sans que leur forme ni la rectitude apparente des lignes en soient affectées. Ces tracés représentent les divinités animales du panthéon religieux des Nazcas. On a déjà dénombré plus de 350 dessins distincts. D'après la mathématicienne allemande Maria Reiche, qui a consacré la majeure partie de sa vie à l'étude archéologique et à la préservation du site, les géoglyphes formeraient un immense calendrier astronomique, dont les lignes pointent vers des étoiles remarquables ou des constellations, mais ce n'est qu'une théorie parmi d'autres. Une tour (sorte de grand échafaudage) permet de prendre de la hauteur et de mieux découvrir les "lignes".

Nous empruntons ensuite la "Panaméricaine", cette route qui longe le Pacifique, du sud Chili (île de Chiloé) à l'Alaska. Avant d'arriver à Lima, nous bivouaquons dans un petit port de pêche, Paracas, encore authentique, bien que touristique. Une fois de plus, nous sommes "hébergés" par la police, qui nous autorise à stationner pour la nuit devant le commissariat.


Jeudi 27 août : nous arrivons à Lima, capitale du Pérou. Sur le conseil d'Enrique, qui nous avait reçus à Arequipa, nous nous sommes inscrits sur un forum péruvien de 4x4 Toyota. C'est ainsi que nous avons déjà quelques contacts, et le jeudi soir étant le jour de leur réunion hebdomadaire, nous y retrouvons une douzaine de "Toyoteros" de Lima, dont Peter, le créateur du club, qui nous invite chez lui.

Le centre historique de la ville correspond à un centre géographique de l'agglomération. Au XIX^ème siècle, les murailles de la ville ont été démolies, et les classes supérieures ont progressivement quitté le centre historique pour aller de plus en plus au sud, jusqu'à intégrer les stations balnéaires de Miraflores et de Barranco.
Ces dernières années, la croissance économique du gouvernement Toledo a permis une amélioration du niveau de vie dans ces quartiers périphériques, et l'on assiste aujourd'hui à un boom commercial à travers l'implantation de grands Shoppings Centers dans des quartiers qui, il y a 10 ans, étaient encore seulement des bidonvilles. Cependant, au nord, à l'est et au sud de la ville, de nouveaux quartiers de fortune voient le jour chaque année.
La capitale du Pérou est l'une des métropoles les plus polluées du monde : les mesures de septembre 2006 montrent que le taux de concentration des particules en suspension est de 179,05 microgrammes par mètre cube soit plus de 138,7 % du taux moyen fixé par l'agence américaine de l’Environmental Protection Agency. Cet état de fait est essentiellement dû au type de carburant extrêmement toxique mis en vente dans les stations-service de Lima.

Peter nous fait une révision du 4x4, et Mily, avec la chica Rosa, nous fait déguster des spécialités péruviennes : causa d'avocat et thon, olluquitos (pomme de terre légume et viande), papas rellenas, papas a la huancaina, et de nombreux "liquados" de papaye, de banane et de fraise.La veille de notre départ, Mily nous mijote des petits plats que nous mettrons dans notre frigidaire, et dont nous nous régalerons pendant la semaine à venir. Vraiment, un immense merci à vous deux, vous nous avez bichonnés ! Et, dans la résidence, nous sommes invités par des voisins franco-péruviens qui ont vu notre 4x4 et qui tenaient à nous rencontrer. C'est ainsi que nous passons une super soirée chez Cécile et Manuel et leur fils, à échanger sur ce pays qu'ils aiment tant. Le matin de notre départ, Peter et Mily ne veulent plus nous laisser partir, et nous "obligent" à jouer les prolongations afin de partager une parilla. Que du bonheur !
Mercredi 2 septembre 2009 : nous finissons par quitter nos amis et la capitale du Pérou, pour nous diriger vers l'Amazonie péruvienne.